Como enfocar en sitios oscuros?

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Como enfocar en sitios oscuros?

Notapor Obsidien » Mar Jun 23, 2009 3:15 am

Bueno, vereis resulta que no se como hacer para enfocar en lugares oscuros tipo paisajes nocturnos o cuevas, donde no hay casi nada de luz o como mucho la de la luna. Se que hay que hacerlo en manual, a ojo y sobre una zona que tenga el maximo de diferencia de exposicion, pero mis ojos no dan para mucho en estas condiciones (no soy un gato jeje) y casi siempre me salen desenfocadas. Otra cosa mas, mi objetivo (18 - 55 mm) no tiene para enfocar al infinito, y no se si esto seria la solucion, vaya lio tengo :bonk:

Un saludo, y gracias anticipadas ;)
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Notapor a100rouge » Mar Jun 23, 2009 10:21 am

Si es un paisaje o una cueva o lo que sea, siempre habrá un punto de luz en algún lado, algo que quieras que salga. Si no, no tendría sentido la foto, no???

Puedes probar a enfocar sobre eso.

Lo del infinito, es el tope del anillo de enfoque. Mira el objetivo y verás que hacia un lado vas enfocando cosas cada vez más alejadas. Cuando llegues al tope en ese lado, tienes el "infinito".

De todos modos, me da que más que roblemas de enfoque, estés teniendo problemas de tiempo de obturación. Tienes exposiciones largas, y con la cámara en la mano, te salen movidas. Pones la camara en un trípode o apoyo para sacar las fotos??? Prueba a hacerlo así y disparar con retardador, para asegurarte de no mover la cámara.

Súbele la sensibilidad a la cámara, para que ayude.
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Notapor Obsidien » Mar Jun 23, 2009 13:02 pm

Gracias por contestar a100, yo esto lo quiero saber para poder hacer fotos nocturnas de larga exposicion sobre tripode para conseguir capturar la estela que dejan las estrellas con el movimiento de la tierra, y captar con la luz de la luna el paisaje que haya tambien, pero como no suele haber ningun punto de referencia para enfocar ( a no ser que haya una carretera o farola) pues salen borrosas. Dejo un ejemplo de lo que me refiero en el cual tomé como referencia de enfoque la autovia del centro.

Imagen

Sin la autovia me hubiese sido imposible enfocar porque estaba muy oscuro. Si se os ocurre algo estaria muy agradecido de que lo compartierais, saludos
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Notapor a100rouge » Mar Jun 23, 2009 13:46 pm

Nada, esas son de enfoque infinito. Gira el anillo de enfoque a tope y solucionado.

El borroso puede ser por pequeños movimientos de la cámara, brisa y cosas así. Es jodido hacerlo bien. Las exposiciones largas son complicadas de controlar.

Si la haces muy larga, varios minutos, ponle sensibilidades muy bajas y diafragma algo cerrado para que no se quemen. De esa manera, consigues que lo pequelños movimientos no lleguen a captarse.

De todos modos, solo hay una clave, tirar muuuuchas fotos, con diferentes configuraciones hasta que le pilles el tranquillo.
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Notapor javi_indy » Mar Jun 23, 2009 20:20 pm

La solución es sencilla Obsidien, cómprate un puntero laser (a ser posible de los verdes que tienen más alcance y visibilidad) y apuntas al sitio donde quieres enfocar. De este modo puedes usar hasta el enfoque automático (aconsejado).

Efectivamente para hacer nocturnas de estrellas vas con enfoque infinito, no enfoques a la autovía, sino en manual a infinito. Pero si quieres hacer una nocturna de unas rocas en primer plano (que quieras que tengan el foco) con el mar detrás, es conveniente enfocar de esa manera, con el puntero laser. En cualquier caso, como para esas fotos trabajas con diafragmas muy cerrados, la profundidad de campo será mucha y tendrás bastante foco.

Otra cosa, es mejor que no haya luz de luna, o te llenará de contaminación lumínica la imagen, como en este caso.
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Notapor ragi » Mar Jun 23, 2009 21:03 pm

javi_indy escribió:Otra cosa, es mejor que no haya luz de luna, o te llenará de contaminación lumínica la imagen, como en este caso.


tampoco un poste de luz, coche o algo que da mucha luz porque saldra muy fuerte
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Notapor Alvinillo » Mar Jun 23, 2009 22:54 pm

Qué buena idea lo del puntero láser! Ni me imaginaba que pudiese funcionar :shock:

Te han dado muy buenos consejos, tan solo añadiría que los objetivos funcionan mejor en diafragmas f8 y f11 que en el resto. Para la máxima nitidez lo mejor es no irse a diafragmas extremos como un f32, a no ser que sea estrictamente necesario.

Saludos
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Notapor Obsidien » Mar Jun 23, 2009 23:39 pm

Joe :D muchisimas gracias a todos por los comentarios e ideas. Lo del puntero laser no se me habia ocurrido y es una gran idea Javi. A ver si me hago con uno pronto y practico. Un saludo a todos :D
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Notapor javi_indy » Mié Jun 24, 2009 1:16 am

Alvinillo escribió:Qué buena idea lo del puntero láser! Ni me imaginaba que pudiese funcionar :shock:


Es realmente util, buscas el punto de enfoque y listo XD

Alvinillo escribió:tan solo añadiría que los objetivos funcionan mejor en diafragmas f8 y f11 que en el resto. Para la máxima nitidez lo mejor es no irse a diafragmas extremos como un f32, a no ser que sea estrictamente necesario.


exactamente, a partir de ese diafragma, aunque se aumenta la profundidad de campo, también se producen efectos ópticos no deseables que deterioran la calidad de la imagen.

En realidad el diafragma más equilibrado es f/5.6, pero si lo que necesitamos es cerrar, lo ideal es trabajar donde dice Alvinillo.

En cuanto a puntero laser, lo ideal es algo así.

http://cgi.ebay.es/Puntero-laser-verde- ... 1|294%3A50
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Notapor Alvinillo » Mié Jun 24, 2009 10:19 am

javi_indy escribió:...

En realidad el diafragma más equilibrado es f/5.6, pero si lo que necesitamos es cerrar, lo ideal es trabajar donde dice Alvinillo.
...


Voy a usar esto como excusa para poneros una dirección web que me parece brutal a la hora de elegir objetivo:

http://www.slrgear.com/reviews/index.php

A priori es una página de análisis de objetivos, pero hay algo más. Hay simples reviews, y hay otras que van acompañadas de la palabra (Tested). Por ejemplo, el Nikon 18-105
http://www.slrgear.com/reviews/showprod ... 21/cat/all

Lo importante son los gráficos de abajo a la derecha que indican la nitidez, aberración cromática, vignetting y distorsión.

El que da más juego es el de nitidez (Blur Index), porque si pinchas sobre él se abre una ventana nueva con un gráfico interactivo de la nitidez que ofrece el objetivo a diferentes longitudes focales y diferentes diafragmas.

La cuadrícula representa el sensor y los colores morados indican máxima nitidez. En este caso, a 18mm obtenemos la mayor nitidez a f/5.6, seguido muy de cerca for el f8, a 50mm el ganador es f/8 y a 105mm el ganador es f11. Si tienes este objetivo, ya conoces los diafragmas en los que mejor nitidez obtendrás.

Es útil saber que en este objetivo, por ejemplo, a 105mm es mejor no pasar de un f/22 porque toda la imagen se desenfoca demasiado, o que a 18mm f/3.5 las esquinas saldrán más desenfocadas.

Esta lente en particular es bastante buena en todo su rango, pero esto no suele ser así en todas, sobre todo cuando ofrecen mucha variación de longitud focal. Por ejemplo, con este sigma 18-200 puedes alucinar
http://www.slrgear.com/reviews/showprod ... 07/cat/all

Casi que solo es utilizable en torno a f/8, el resto de diafragmas son una montaña rusa.

P.D. No compres un objetivo sin ver antes el análisis en esta web, sobre todo si es un objetivo barato

P.D.2 Javi, aunque esto es discutible, después de ver mucha gráficas de objetivos, veo que los mejores diafragmas suelen estar en torno al f/8, a veces es f/5.6 y a veces es f/11. La grandeza de esto es que miras tu lente y aprendes lo que hay que evitar. En mi caso, tengo un Nikon 18-200 que a 200mm no es una maravilla y que debo estar entre f/8 y f/11, y ni de coña pasar de f/22

Saludos
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Notapor ragi » Mié Jun 24, 2009 12:15 pm

aqui tienes una respuesta grafica

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Notapor Obsidien » Mié Jun 24, 2009 21:00 pm

Alvinillo, el enlace que has puesto para elegir objetivos es la caña, llevo ya un buen rato probando con objetivos, y como norma general los propios de cada casa (nikon o canon) son los que mas calidad dan sobre todo en f8 y f11. Segun he podido ver mi 18-55 no va tan mal como pensaba :)
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Notapor javi_indy » Jue Jun 25, 2009 10:39 am

jejejeje, sí que es la caña, sí. Para quedarse embobao ahí probando :meparto:

De todos modos no hay que olvidar que "no todo es la nitidez". Que incluso las aberraciones se pueden usar artísticamente. En cuanto a lo del diafragma f/5.6, lo cierto es que siempre se ha hablado como "el ideal". No sólo valorando nitidez, sino profundidad de campo y sobre todo color.

Es curioso como alteraciones en el diafragma y/o en la velocidad, nos determinan los diferentes colores de la toma. Esto lo sabían bien los que hacían revelado químico, pero ahora sigue siendo igual.

A mí los diafragmas cerrados, como norma general, no me suelen gustar. No es que tengan nada de malo, simplemente que juego mucho con los desenfoques y por lo tanto he de abrir y no cerrar. Aunque hay veces, como en esta foto:

Imagen

Para verla a todo detalle aquí:
http://www.javiindy.com/photoblog/index ... wimage=142

en la que he usado un f/22.0 ¿para qué? pues obvio, para tener una máxima profundidad de campo, que unida a los 10 mm en los que está hecha, te da máximo enfoque en toda la toma. Cada cosa, para su momento.
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Notapor Obsidien » Jue Jun 25, 2009 14:45 pm

Esa foto es inpresionante Javi, cuando vi las propiedades y que era f22 y 1/5 pense: joe que objetivo mas luminoso debe ser, siendo una foto a la sombra como es...

En mi objetivo el f5.6 a 35mm es lo que mas nitidez da y yo ni lo sabia :vaya:
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Notapor mapopez » Vie Jun 26, 2009 0:05 am

Que maravilla de post os habeis marcado! Y el truco del puntero una maravilla Javi me lo apunto!!!

Bueno unos consejillos para el que los quiera. Para enfocar al infinito pues mueves el añillo de enfoque hasta el "idem" y sin problema.Pero hay un truquillo importante. Hay una cosa que mucha gente no entiende o no sabes que se llama "nuestra amiga" la hiperfocal. http://www.tiradecontacto.net/hiperfocal.htm te dejo el enlace porque te va a resultar interesante para las fotos de larga exposición y buscar una nitidez y que todo te quede enfocado. Y aquí otro enlace con calculadora de DOF, distancia de hiperfocal. http://www.dofmaster.com/dofjs.html

Ten en cuenta que la apertura te va a delimitar la distancia enfocada y la que queda fuera de foco a no ser que tengas una lente "tilt shift" (Son las que yo uso) esas lente "raras" que se pueden desplazar o inclinar y girar el plano del enfoque y tener una profundidad de campo de practicamente lo que tu quieras tener enfocado o nítido.

En cuanto a calidad de imagen por norma general los mejores rendimientos de todas las ópticas suelen ser entre 2 o 3 paso por encima de la máxima apertura. 2 o 3 pasos completos. Por ejemplo en un Canon 24-105 L f4 (mi todo terreno favorito) para mi la mejor apertura en cuanto a nitidez y aberraciones cromácticas es a f9, es decir pasos completos. Es para el que no lo sepa los pasos "genuinos" sin pasos intermedios f1, f1,4 f2 f2,8 f4, f5,6 f8, f11, f16, f22... todo lo que queda entre medio son medios pasos o un tercio de paso. Coges el 24-105 de canon ves f4, pues contamos entre 2 y 3 pasos y es probar de f8 a f 11 donde la óptica muestra mejor rendimiento, la mia a f9 se comporta como un jabato.

Las grandes aperturas son mis favoritas, pero llevan consigo muchos problemas como las aberraciones cromáticas, la longitud de onda del color no es bien definida por la óptica y es cuando en los bordes del pelo, de la ropa, de muros ves las típicas líneas magenta en grandes aperturas o líneas azules y amarillas en aperturas pequeñas. No es una ciencia exacta pero es horrible de corregir. Por contra las aperturas pequeñas tienen sus cosas buenas, como por ejemplo si quieres que cualquier luz en vez de ser una halo redondo sea un halo con rayos tienes que cerrar la apertura, pero a partir de f16 suelen tener muchos problemas tanto de velocidad como de calidad.

Ahora para disparar fotos nocturnas y ver las estrellas moverse ten encuenta no usar un tiempo muy largo de exposición porque en digital al calentarse el sensor aparece un ruido horrible, no como en el modo químico que puedes estar 20 minutos, lo haces en digital y te sale un ruido rojo horrible por el calor del sensor. Luego apaga el estabilzador del objetivo si lo tiene porque te fastidia la foto, ya que al estar sobre el trípode no te hace falta.
Si puedes bloquea el espejo en el menú, es para que pase un tiempo prudencial desde que tomas la foto hasta que se levanta el espejo de nuevo, con lo que evitas oscilaciones y por último compra un disparador remoto o usa el disparador con retardo de la cámara para no tener que tocar tú la cámara.

Y por último el canon 18-55 es el "pisa" de canon. Mucha gente lo odia, pero si lo sabes aprovechar vas a disfrutar como loco.
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Notapor Alvinillo » Vie Jun 26, 2009 0:36 am

Con poco más que añadir a lo comentado por mapopez, y por aquello de seguir con el offtopic, una calculadora DOF y muchas más cosas, pero para PDA's y PALM's
http://www.olympus-europa.com/consumer/dslr_7246.htm
Por si quieres afinar una hiperfocal y no tienes internet a mano ;)

Un detalle, las aberraciones cromáticas ya son corregidas de forma automática por cámaras como la D90

Y una curiosidad, ¿Por qué hay un momento en el que cerrar el diafragma desenfoca la imagen? Pues no depende de las ópticas, es por un fenómeno de difracción

Cuando la longitud de onda es mayor que el objeto con el que choca, la luz empieza a hacer cosas 'raras' :D

Saludos!
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Notapor javi_indy » Vie Jun 26, 2009 14:27 pm

ni que decir tiene, pero lo digo, lo que estoy disfrutando :D

gracias por las aportaciones, esto es una autentica enciclopedia.
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Notapor mapopez » Sab Jun 27, 2009 1:14 am

Alvinillo si tienes razón en que las AC son corregidas por algunas cámaras, pero lo que tu ves en la cámara es un jpg aunque dispares en RAW, ya que el histograma lo delata, y si disparas en RAW para obtener la mayor calidad de momento la cámara no puede corregir las aberraciones. El Raw que ves en pc o mac pues sale con las opciones que tu le pongas en la cámara que luego puedes cambiar practicamente todo, desde exposicón hasta el balance de blancos por lo que dejarlo en automático para el RAW es lo ideal ya que luego puedes poner lo que quieras, pero las correciones automáticas por norma general a mi nunca me han dado buen resultado.

Son una lata que va junto con la lente las AC, unas las tienen en mayor medida y otras en menos pero aparecen casi siempre, alguna vez con un filtro polarizador he logrado mitigarlas, pero es más fruto dela casualidad que una ciencia exacta :(

Yo para corregirlo es tan simple como el revelado por zonas pero aplicado a las AC. Vas duplicando capas y quitando las AC de la zona que quieras y luego mediante fusión y un poco de retoque de donde quieres que se ve la capa correcta y donde no haces que no se vea...Te hablo de arquitectura, dónde las AC son más pesadas de corregir que la distorsión geométrica y que se tarda mucho menos, por lo que a veces es mejor usar un óptica que no sea específica de arquitectura y luego corregir la perspectiva con una focal normal que usar una lente Tilt Shift y corregir mil AC.

¡Muy buen apunte la difracción! Te sigo leyendo por aquí, si tienes algún consejo para las AC encantado de leerte.
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Notapor Obsidien » Sab Jun 27, 2009 1:46 am

Leyendoos me doy cuenta del monton de cosas que desconozco, pero es que llevo con la camara solo 3 meses y soy muy novatillo jeje :oops:

Esta super interesante el hilo.
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Notapor Obsidien » Sab Jun 27, 2009 1:51 am

Una cosilla, para conseguir mas profundidad de campo en macros se podria hacer varias tomas con tripode variando en cada toma el punto de enfoque y luego componer una sola imagen con los puntos enfocados? Sería como un hdr pero solo variando el punto de enfoque. Hay algun metodo mas efectivo y ya probado?
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Notapor javi_indy » Sab Jun 27, 2009 9:48 am

buffff... esta materia que comentas me parece que es más complicada de lo que pudiera parecer. Hacer una mezcla de fotografías con diferente profundidad de campo... como poderse, se puede. Se me ocurren varios métodos, pero no sé si el resultado sería merecedor del trabajo que conlleva.

Por otro lado ¿para qué tener mucha profundidad de campo en macro? El otro día yo intenté fotografiar a rojillo y azulita ¿las recuerdas? :P en el Mirador de San Nicolás, intentando sacar el máximo detalle de la Alhambra. O sea, una proeza. Usé tubos de extensión (no recuerdo cuántos anillos) y el 50mm cerrado al máximo que me permitía mi pulso.

El resultado fue éste:

Imagen


En cuanto a las AC, por el tipo de fotografía que hago y las lentes que uso, consigo corregirlas bastante bien con camera raw. Afortunadamente no me producen muchos calentamientos de cabeza, porque además no es frecuente que aparezcan.
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Notapor Alvinillo » Sab Jun 27, 2009 9:57 am

Obsidien escribió:Una cosilla, para conseguir mas profundidad de campo en macros se podria hacer varias tomas con tripode variando en cada toma el punto de enfoque y luego componer una sola imagen con los puntos enfocados? Sería como un hdr pero solo variando el punto de enfoque. Hay algun metodo mas efectivo y ya probado?


Muy buena idea, afortunadamente ya han pensado en ella y han hecho el software apropiado, que seguro que conoces :D

Aquí debería ir un vídeo de como hacerlo en Photoshop, pero no lo encuentro. Se trata de hacer un Stack y combinarlo de un modo específico. Si lo encuentro lo postearé.

Alternativamente, hay más programas
http://www.dynaxdigital.com/index.php?page=10

Y aquí tienes una técnica similar pero para quitar gente
http://www.youtube.com/watch?v=RWeObkeun3M
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Notapor javi_indy » Sab Jun 27, 2009 11:36 am

Alvinillo escribió: afortunadamente ya han pensado en ella y han hecho el software apropiado, que seguro que conoces :D


jajajajaja... está to inventaoooo!!!
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Notapor mapopez » Sab Jun 27, 2009 14:05 pm

No deseperes Obsidien que nadie nace "sabiendo" yo nunca dejo de aprender y menos en fotografía.

Lo de la profundidad de campo por software está bien pero no me convence, aunque hay programas que lo hacen automáticamente.

Como dice Javi ¡está todo inventado!

Con un angular o un gran angular en APS-C y una apertura de f 9 en adelante no deberías tener problemas con la profundidad de campo.
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